Как утеплить на зиму входную деревянную дверь

Как утеплить на зиму входную деревянную дверь

• Материалы для ремонта, Дизайн интерьера, Двери
• 0 комментариев

Перед тем как утеплить деревянную дверь, нужно избавиться от остальных источников холода. Чтобы от проделанной работы была польза, требуются комплексные меры. Холод проникает сквозь щели вместе со сквозняками. В частном доме следует обратить внимание на пол и потолок, а также некачественные оконные и балконные стеклопакеты. Проверить следует все углы и места, где соединяются сборные элементы. И только после того как все источники холода устранены, есть смысл утеплять входную дверь.

Как обнаружить источник сквозняка

Чтобы не проводить комплексный ремонт и не выполнять лишнюю работу, необходимо разобраться, по каким каналам холод поступает внутрь, а затем устранить их. Есть два варианта.

Щели, сквозь которые проходит воздух с улицы. Их отыскать проще всего — необходимо поднести к поверхности тонкий лист бумаги или спичку. Источник сквозняка несложно обнаружить и не имея этих приспособлений. Сильный приток рука ощущает на расстоянии нескольких сантиметров

Мостики холода — участки, легко передающие температуру. К ним относятся большие закрытые полости, сквозные металлические крепежи, участки не имея изоляционной прослойки. Мостики создает сырость, которая пропитывает пористую и волокнистую структуру и заполняет ее пустоты. Такие каналы отыскать сложнее, тем не менее, и они дают о себе знать. Главный признак — холодная и влажная поверхность. В этой зоне воздух остывает, что становится хорошо заметно при слабой циркуляции. На покрытии скапливается конденсат. Иногда это приводит к появлению характерного запаха и пятен плесени.

Как герметизировать щели между коробом и проемом

Рама крепится внутрь на монтажную пену. Материал со временем может обсыреть и покрыться плесенью. В случае, если он окончательно пришел в негодность, следует провести повторный монтаж. За гарантийным ремонтом необходимо обращаться в компанию, оформившую талон и выдавшую техпаспорт. Старые стеклопакеты с истекшим гарантийным сроком лучше заменить на новые.

Конструкции из досок и брусков проверяются на наличие дефектов. Детали проходят ремонт и при необходимости заменяются. Все элементы быть должны обработаны антисептиком, антипиренами, и покрыты слоем лака, препятствующем проникновению влаги в волокна древесины. Затем делается фиксация рамы в проеме и ее запенивание.

Осыпающиеся части проема удаляются. Основание высушивается и укрепляется грунтовкой. Обычно, его не необходимо армировать металлической сеткой. Как правило края штукатурят с использованием пластиковой «малярки». Их размеры должны в точности соответствовать расчетным. В слишком тесный проем не поместится рама, в слишком большом она будет плохо держаться. Перед тем как утеплить балконную дверь, нужно снять все размеры. Кирпич и железобетон нуждаются в защите от влаги, по этой причине свежий слой обрабатывают грунтовкой, не позволяющей проникать сырости внутрь.

В случае, если при монтаже возникли щели либо часть материала пришла в негодность при эксплуатации, переустановку можно не проводить. Здесь все определяет степень износа и объем пены, непригодной для дальнейшего использования. Пораженные участки срезают. Щели расшивают, очищают от мусора и просушивают строительным феном. Раму выравнивают по уровню, фиксируют в правильном положении, после этого запенивают.

Монтажная пена имеет открытые поры. Они располагают большим водопоглощением, по этой причине нельзя допускать их контакта с окружающей средой. Их следует как можно быстрее закрыть пароизоляционной мембраной. Она пропускает пар только с одной стороны, что дает возможность просушивать внутреннее пространство в любую погоду. Сверху устанавливаются наличники.

В случае, в случае, если выход на лоджию требует ремонта, уплотнять приходится еще и окна. Чтобы обнаружить источники теплопотерь, лучше проверить все светопрозрачные конструкции во всех помещениях.

Подходящие материалы для утепления

• Минвата

Минвата обладает низкой проводимостью. Выпускается в плитах и в виде аморфного волокна, которым заполняют обрешетку. Изделия состоят из расплавленных минералов, не поддерживающих горение. Они располагают самым высоким классом пожарной безопасности. Минвата абсолютно безобидна для здоровья. Открытые волокна нуждаются в гидроизоляции. Со временем они проседают под воздействием сырости и образуют пустоты, по которым проникает холод.

• Пенопласт

Обладает высокой токсичностью и выделяет вредный для здоровья стирол даже при комнатной температуре. Его следует полностью изолировать от контактов с окружающей средой. Материал выпускается в плитах. Их эффективность не намного выше, чем у минеральных волокон. Структура представляет собой конгломерат шариков с полимерными тонкими стенками, заполненными газом. Стенки прекрасно проводят звук и даже усиливают его, выступая в роли резонаторов. Пенопласт относится к пожароопасным изделиям. Он горит под воздействием открытого пламени даже после пропитки антипиренами.

• Пенополиуретан

Пенополиуретан (ППУ) — пористая масса, напыляемая из ручного баллончика. Ее преимущество заключается в том, что она не создает мостиков холода. Пластичная масса заполняет все щели. Ее излишек легко срезается острым ножом. При большой площади масса напыляется на обрешетку из деревянного бруса. Подходит не только для полотна, однако и для короба. Ей нередко отдают предпочтение, при выборе, чем утеплить пластиковую балконную дверь на зиму. ППУ не выделяет вредных веществ при комнатной температуре. При пожаре он плавится, выделяя угарный газ. По эффективности не уступает минераловатным плитам средней плотности.

• Поролон

Поролон делается в рулонах. Он нетоксичен, не горюч и обладает низкой проводимостью. Через несколько лет теряет свои изоляционные свойства под воздействием влаги и температурных перепадов.

• Вспененный полиэтилен

Вспененный полиэтилен также выпускается в рулонах. Обладает толщиной около 1 см. Благодаря закрытой внутренней структуре прекрасно подходит для гидроизоляции. В качестве примера можно привести пенофол. Он нетоксичен и не поддерживает горения. Стороны изделия имеют отражающее фольгированное покрытие, улучшающее их защитные свойства.

Пошаговая инструкция по утеплению входной деревянной двери на зиму

Перед тем как утеплить входную деревянную дверь, нужно собрать все необходимое, чтобы при работе не тратить время на поиск недостающих деталей и инструментов.

• Линейка, рулетка и фломастер.
• Нож с длинным острым лезвием, позволяющим сделать ровный срез минераловатной либо пенопластовой плиты.
• Пила по дереву.
• Молоток и гвозди.
• Отвертка или шуруповерт.
• Строительный степлер и набор скоб.
• Плоскогубцы и гвоздодер.

В качестве обшивки лучше применять кожзаменитель. Он не промокает, не рвется, хорошо держит форму. За ним легко ухаживать. Загрязнения удаляются влажной тряпкой.

Подготовка полотна

• Полотно снимают с петель и устраняют перекосы проема. Поврежденные детали коробки и створки заменяют на новые либо ремонтируют.
• Ставят новый уплотнитель.
• Меняют фурнитуру, в случае, если старая изношена.
• При большой массе изоляционного пирога монтируют третью дополнительную петлю между 2-мя основными.
• Очищают поверхность и высушивают радиатором либо строительным феном. Чтобы не возникало перекосов, следует выбрать мягкий режим просушки.
• Необработанные детали покрывают антисептиком, антипиренами и лаком, предотвращающим попадание влаги в массив. Обработать необходимо не только поверхность, однако и отверстия под фурнитуру.

Укладка изоляционных материалов

• Створка представляет собой сплошное полотно либо каркас из бруса и досок. Пустоты заполняют полностью. Даже небольшая щель приведет к заметным теплопотерям. Плиты должны крепко прилегать к внутренним сторонам каркаса, вместе с тем не допускается их искривление. Размер панелей должен быть больше лишь на несколько миллиметров. Изделия из минеральной ваты, имеющие защитную оболочку, резать нежелательно — в противном случае они потеряют форму.
• Основной слой следует расположить с внешней стороны, обращенной на улицу. В данном случае пар, находящийся в материале, будет превращаться в конденсат в изоляционных слоях. Температурная отметка, при которой происходит его конденсация, называется точкой росы. В случае, если расположить пирог с внутренней стороны, зона выпадения конденсата сместится вместе с ним. Это приведет к повышению внутренней влажности, появлению запаха сырости и образованию плесени в пироге. Волокнистая структура потеряет свою эффективность, так как пустоты заполнят водяные капли, прекрасно проводящие температуру. Внутренняя прослойка применяется только как дополнение к внешней.
• В отличие от пенопласта минвата и ППУ имеют открытые пустоты, которые нужно закрыть влагозащитным слоем. Это быть может полиэтиленовая пленка, изолон либо мембрана, пропускающая пар только изнутри. Ее обладают с двух сторон от плиты, поскольку конденсат проникает и со стороны массива.
• Изоляционное покрытие вырезают по меркам, снятым с полотна. Его площадь должна превышать площадь створки на 10 см с каждой стороны. Обивку выкраивают с таким же припуском. Такой запас нужен, чтобы подворачивать края, формируя по периметру уплотнительные валики.
• Панели на плоскости фиксируются при помощи степлера, специальных гвоздей с широкими шляпками, либо сажаются на клей. Щелей оставаться не должно. Оставшиеся пустоты заполняют монтажной пеной. Края не подшивают — в противном случае под них будет сложно сделать заворот.
• Сверху укладывают обивку и разглаживают ее. Покрытие прибивают гвоздями с широкими декоративными шляпками, двигаясь от середины. Края подворачивают под плиты и пришивают гвоздями. В качестве декора площадь обтягивают проволокой, формируя на ней одинаковые ромбы из выпирающих частей обшивки. Вместо них нередко используют полосы из кожзама, свернутые трубочкой и набитые поролоном.
• Верх можно закрыть металлическим декоративным листом или шпонированной плитой МДФ. В данном случае вес створки увеличится, и на нее придется поставить дополнительные петли. Лист монтируют на обрешетку из бруса, ячейки которой заполнены изолятором.

Монтаж уплотнительной ленты

• Ее толщина подбирается по величине зазора между полотном и коробом. Тонкая прослойка не обеспечит защиту от холода, слишком толстая будет мешать створке закрываться. Помимо этого, она быстро сотрется и деформируется под давлением.
• Полосы нарезают на четыре части, соответствующие по длине каждой стороне проема. При стыковке они должны крепко прилегать друг к другу, по этой причине каждый фрагмент делают с запасом в несколько миллиметров. Изделия крепятся на клей, скобы или гвозди в паз по периметру короба. Задняя сторона может иметь клейкую поверхность.
• Вместо готового уплотнителя нередко сшивают валик из оставшегося кожзаменителя, плотно набитого обрезками мягких изоляционных материалов — минеральной ваты или поролона. В данном случае, перед тем как утеплить входную деревянную дверь своими руками, необходимо рассчитать расход материалов.

Лайфхак: Как утеплить деревянную дверь в частном доме | #ДомОгород