Воскресенье , 21 апреля 2024

Фундамент: конструктивные особенности для постройки коттеджа

Фундамент: конструктивные особенности для постройки коттеджа

Фундамент: зависимость конструкции от типа грунта, рекомендуемые конструкции мелкозаглубленного и удешевление строительства заглубленного фундаментов.

Прежде чем приступить к строительству коттеджа, нужно задуматься о конструкции его фундамента. Ведь фундамент в значительной степени определяет прочность, надежность и долголетие строения. Каждый из них по-своему уникален. Торопиться тут не необходимо: чем правильнее выбрана, рассчитана и смонтирована конструкция опоры, тем дольше будет вам служить здание. Итак, отмостка вокруг дома своими руками — рассмотрим основные этапы, и проблемы, появляющиеся на каждом из них.

Семь раз отмерь…

Выражение»дом, построенный на песке» в образной форме доносит до нас мысль о том, что не имея надлежащего фундамента здание обречено на разрушение. Однако есть в этих словах и другой смысл: дом можно строить не имея фундамента, и он даже какое-то время простоит. Всамом деле, грамотное строительство заключается в оптимизации затрат на создание надежной, однако и недорогой опоры здания. Как правило для двух-трехэтажного коттеджа стоимость нулевого цикла составляет 15-20% от стоимости каркаса всей постройки, а в сочетании с подвалом или с цокольным этажом- до30%. Однако гораздо дороже может обходиться фундамент для коттеджа, примыкающего к крутому склону или установленного в болотистой местности. Конструкция фундамента всегда по-своему уникальна. Отмостка вокруг дома своими руками — создается постепенно. Главное — не наделать ошибок.

Хотелось бы остановиться на одном весьма распространенном заблуждении. Иной раз, рассчитывая удешевить строительство, заказчики выбирают типовой или готовый проект дома. Это вполне допустимо, пока не выходит за рамки здравого смысла,- ведь и фундаменты нередко делают по заимствованным чертежам. Авот уже так поступать нельзя. Неважно, о типовом или эксклюзивном проекте идет речь,- влюбом случае необходимы компетентность и тщательность проведения инженерно-геологических изысканий, в процессе которых исследуются свойства грунтов на площадке предполагаемого строительства. Увы, можно привести массу примеров, в случае, если у соседей постройки стоят нормально, а у новичка вдруг оседает угол. Так что не экономьте копейки, проверьте грунты. Обычно, отбор грунта осуществляется при помощи ручного зонда в шурфах глубиной до 5м для малоэтажного деревянного дома и до 7-10 м — для кирпичного или каменного. Шурфов требуется не менее четырех (впервую очередь по углам будущего строения).

Для правильной привязки проекта к местности нужен целый ряд показателей, среди которых- тип грунта, глубина его промерзания и насыщенность почвенными водами, уровень грунтовых вод (УГВ), рельеф поверхности и т.д. Ну и конечно, при осуществлении работ нулевого цикла крайне важен профессионализм мастеров. Ведь отклонения от проекта, скрытые от глаз в земле, на первых порах могут наружно ничем себя не проявлять.

И лишь через некоторое время выяснится, что, к примеру, гранитный щебень при заливке ленточного фундамента был заменен известковым, а железобетонные блоки- блоками из вспененного бетона. Даже при покупке уже готового коттеджа надо попытаться взять пробы фундаментной кладки (ссогласия владельца, конечно) и при помощи специалиста проверить правильность выполнения работ нулевого цикла.

А уж при новом строительстве проконтролировать качество проектного решения и возведения фундамента сам бог велел. Лишь в данном случае владелец быть может спокоен за надежность опоры дома после юридического оформления купчей или после того, как проектировщики и строители забудут о своем творении по истечении двух гарантийных лет.

Особенности грунтов

Начальные сведения о возможных конструктивных схемах фундаментов (ленточных, столбчатых, плиточных, свайных и т.д.) мы уже давали в «Конструктивные решения дома». Там же были охарактеризованы встречающиеся в природе типы грунтов (скальный, крупномоноблочный, песчаный, глинистый, лесовидный, насыпной) и обсуждались наиболее подходящие конструкции фундамента для каждого из них. Теперь остановимся на том, как влияют на выбор конструкции климатические условия.

На большей части территории России в зимний период грунт промерзает на значительную глубину. Она зависит не только от географических координат местности, однако и от уровня грунтовых вод. Ведь повышенная влажность в сочетании с минусовой температурой грунта и является причиной его промерзания. Апоскольку, превращаясь в лед, вода увеличивается в объеме приблизительно на 10%, возникает подъем (пучение) слоев почвы в пределах глубины промерзания. Грунт стремится вытолкнуть фундамент из земли зимой и, наоборот,»затягивает» при таянии льда весной. Причем это происходит неравномерно по периметру фундамента и может повлечь за собой его деформацию и даже появление трещин, а те- разрушение. Силы вспучивания способны приподнять почти любой коттедж, правда в разных местах участка с разной интенсивностью (около 120кН на 1м2). Обуздать их можно только грамотным исполнением фундамента.

Все типы грунтов принято разделять на две большие группы: грунты пучинистые и непучинистые. Кпучинистым относят глинистый, песчаный пылеватый и мелкий, а также крупномоно- блочный, содержание глинистого заполнителя в котором превышает 15%. Песчаный пылеватый грунт с высокой влажностью называют плывуном и не применяют в качестве основания из-за его низкой несущей способности. Крупномоноблочные грунты с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средние, не содержащие глинистых фракций, считаются непучинистыми при любом УГВ. Вслучае строительства на пучинистом грунте всегда руководствуются нормативной (расчетной) глубиной промерзания (обозначим ее какh). Так, для Московской области она не бывает менее 1,5м.

Общеизвестна конструкция фундамента высотой более h. Вэтом случае его нижняя плоскость (подошва) опирается на слои никогда не промерзающего грунта. Однако опыт многолетних наблюдений показал, что такая конструкция эффективна лишь при нагрузке свыше 120кН на1пог.м ленточного фундамента, т.е. для очень тяжелых кирпичных и каменных 2-3-этажных строений. При легких стенах из бруса, обшиваемого деревянного каркаса, вспененного бетона нагрузка составляет лишь 40-100 кН/пог.м. Азначит, силы прилегающих слоев грунта, действующие на фундамент при пучении, могут все равно вызвать его деформацию, однако уже за счет сил трения. Помимо этого, в случае нетяжелых домов несущая способность глубокого фундамента частенько применяется лишь на 10-20%, т.е. 80-90% материалов и средств, вкладываемых в работы нулевого цикла, расходуются впустую.

По этой причине для немассивных домов напрашивается др. решение проблемы: заложить незаглубленный или мелкозаглубленный фундамент прямо в промерзающий слой грунта, однако выше чем УГВ. Вотдельных случаях используемая конструкция представляет собой жесткую раму, которая каждый год в зимне-весенний период»плавает» вместе с относительно легким домом. С1987г. по этот технологии построены тысячи малоэтажных зданий по всей стране. Вместе с тем по сравнению с заглубленным фундаментом расход бетона сокращается на 50-80%, а трудозатраты- на 40-70%. Для Подмосковья даже разработаны»Территориальные строительные нормы ТСН МФ-97 МО» на проектирование, расчет и устройство таких фундаментов, с успехом использующиеся многими строительными организациями. Шаг вполне оправдан: территория Московской области почти на 80% состоит из пучинистых грунтов. Согласно этим нормам, подошву фундамента обладают на глубине всего 0,5-0,8м относительно проектной отметки поверхности (вместо традиционных 1,5-1,7 м).

Выбирая площадки для проведения нулевого цикла предпочтение следует отдавать участкам с на практике непучинистыми или наименее пучинистыми грунтами, однородными по глубине той части промерзающего грунта, которая будет использована в качестве основания фундамента. Перед заливкой устраивают выравнивающую подушку высотой hп = 0,3-0,5м из непучинистого материала (смесь гравелистого, крупного или средней крупности песка с мелким щебнем или котельным шлаком), которая во влажном грунте играет еще и роль дренирующего слоя. Вслучае мелкозаглубленного фундамента она быть может как врезной, так и устраиваемой прямо на поверхности.

За обрезом фундамента и гидроизоляцией, необходимой для предохранения от капиллярной влаги, следует цоколь высотой не менее 0,5м. Оего необходимости еще в Iв.дон.э. писал в своих»Десяти книгах об архитектуре» римский скульптор Марк Витрувий. Цоколь выполняют из негигроскопичного материала- бутобетона, естественного камня, красного обожженного полнотелого кирпича или железобетона. Причем наиболее практичен последний с затиркой наружной стороны жидким раствором сразу после распалубки.

Завершает нулевой цикл отмостка вокруг дома шириной до1,5м с уклоном наружу. Она не только защищает фундамент от осадков и почвенных вод, однако и выполняет декоративную функцию при благоустройстве участка. Отмостку вокруг дома делают трехслойной: мягкая утрамбованная глина, затем щебень или битый кирпич, сверху- цементный раствор или асфальт.

Смотрите также

Утеплитель скорлупа для труб

Утеплитель скорлупа для труб: как правильно применять скорлупу. Последние годы все более модным становится сооружение …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *