Строительство и ремонт Строительство и ремонт
Выбор типа фундамента для малоэтажного дома зависит от многих факторов, связанных со строением грунта на участке и архитектурой здания. Универсальной конструкции не существует, однако ближе всего к ней монолитная незаглублённая плита, которая подходит почти для любого грунта. Рассказываем, как правильно возвести этот фундамент.
Плитный фундамент обеспечивает равномерное распределение нагрузки от здания на грунт по всей площади застройки, т.е. потенциально он стабильнее ленточного и свайного фундамента. Такое основание является оптимальным на слабонесущих и подвижных грунтах, в том числе наиболее проблемных — пылеватых и илистых песках, лёссах и торфяниках. На плите можно возводить как тяжёлые дома с блочно-кирпичными стенами, так и лёгкие каркасные сооружения. Однако, чтобы избежать лишних затрат, фундамент необходимо адаптировать к конкретным геоусловиям и строительным задачам.
Виды плитного фундамента
Есть несколько основных разновидностей плитного фундамента, у каждой из которых своя специфика применения, свои плюсы и минусы.
Простой плавающий плитный фундамент
Он представляет собой ровную и гладкую монолитную железобетонную плиту, залитую в опалубку поверх подушки из пескогравия толщиной 30–40 см (последнюю засыпают на место снятого плодородного слоя). Такая конструкция проста и надёжна, однако имеет серьёзный недостаток — довольно большой расход бетона. Дело в том, что нагрузки, действующие на фундамент, распределены неравномерно: и силы морозного пучения, и давление стен здания сосредоточены в основном у края плиты. Чтобы не допустить деформацию и растрескивание монолита, приходится увеличивать его толщину по всей площади; при строительстве двух-трёхэтажного кирпичного здания требуемая толщина фундамента может достигать 400–500 мм. Ещё один минус — возможность небольших сезонных подвижек плиты, грозящих повреждением подземных коммуникаций.
Оребрённый плавающий фундамент
Такая плита при незначительной (до 200 мм) общей толщине обладает высокой прочностью, поскольку усилена рёбрами жёсткости, которые могут располагаться как снизу, так и сверху и иметь различную конфигурацию. В случае, если постройка невелика, достаточно выступов под внешними и внутренними стенами, однако нередко требуются дополнительные перемычки жёсткости, а иногда целесообразно расположить рёбра в виде прямоугольных «сот» на всей площади плиты (этот метод упрощает монтаж балочного перекрытия). Оребрение сверху выполняет функцию цоколя и защищает стены от намокания, тем не менее требует больше времени; к тому же конструкция получается менее жёсткой, поскольку связь плиты и рёбер обеспечивается в основном закладной арматурой.
Утеплённая шведская плита
Главная её особенность в том, что бетон заливают поверх слоя влагостойкого утеплителя — листов экструдированного пенополистирола с прочностью на сжатие 0,25 или 0,5 МПа (зависимо от расчётной нагрузки). Благодаря этому грунт под фундаментом не промерзает и на конструкцию не действуют силы морозного пучения. Шведская плита имеет нижнее оребрение (в слое утеплителя легко сформировать канавки для рёбер жёсткости), служит черновым полом и, обычно, оборудуется системой водяного обогрева, применяемой для отопления всего здания. А поскольку бетонный монолит обладает значительной тепловой инерцией, то в доме легче поддерживать постоянную температуру — как в зимний период, так и в летний период.
На сегодняшний день шведская плита считается одним из оптимальных фундаментов для малоэтажного дома. Она широко используется при строительстве зданий из ячеистых блоков, а также «каркасников» — особенно на проблемных грунтах, где поведение плавающей ленты труднопредсказуемо. Пожалуй, единственный минус шведской плиты — сравнительно низкий цоколь. При весеннем таянии снега стены могут страдать от влаги. Отчасти преодолеть такой недостаток поможет толстая, приподнятая над грунтом пескогравийная подушка.
Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции УШП должна составлять от 200 до 400 мм. Мы рекомендуем применять для утепления плиты фундамента экструзионный пенополистирол CARBON ECO SP, который обладает низкими теплопроводностью и водопоглощением, высокой прочностью и биостойкостью; он полностью сохраняет свои свойства в грунте на протяжении как минимум 50 лет. Монтаж теплоизоляции проводят в несколько этапов: в начале собирают и монтируют угловые элементы из ЭППС, затем в получившейся «коробке» из листов пенополистирола размечают рёбра жёсткости согласно рабочей документации проекта. После этого укладывают дополнительные слои теплоизоляции; вместе с тем формируют углубления для рёбер жёсткости. Полезная опция для плитного фундамента — утеплённая отмостка, которая смещает зону промерзания вниз и в сторону от основания. Тем самым, вся конструкция здания получает дополнительную защиту от сил морозного пучения. Так как грунт под фундаментом не промерзает, создаются также оптимальные условия для функционирования дренажной системы.
Как рассчитать толщину плиты и сечение арматуры?
Вместе с тем следует руководствоваться нормативами (СП 50.101.2004 и СП 63.13330.2012). Более простой путь предполагает применение готовых проектов, которые имеются у всех крупных строительных фирм. Для проверки расчётов и сравнения вариантов стоит задействовать специальные компьютерные программы, к примеру Foundation, GIPRO или WINBASE.
В случае, если плотный слой грунта расположен значительно ниже глубины промерзания, лента оказывается ненадёжной или слишком дорогостоящей.
Нужен ли дренаж вокруг и под плитой фундамента?
На болотистых и подтопляемых участках он крайне желателен. Вместе с тем функцию дренирующего слоя выполняет подсыпка из щебня крупной фракции (20–70 мм). Система будет более эффективной, в случае, если проложить в толще подсыпки трубчатые дрены (их наилучший шаг составляет 1,5–2 м). Также необходима дрена по периметру плиты или отмостки. Вода должна отводиться в дренажный колодец или на понижающийся рельеф; при уровне грунтовых вод менее 1 м от поверхности целесообразно задействовать систему автоматической откачки воды насосом. Наличие дренажа уменьшит риск промерзания грунта под домом, продлит срок службы фундамента и снизит риск растрескивания отмостки.
Как проложить коммуникации?
Водопроводные и канализационные трубы, а также электрокабель (в случае, если предусмотрен его подземный ввод) прокладывают при устройстве подушки. Их защищают от возможного повреждения слоем ЭППС или оборачивают несколькими слоями гидроизоляционного материала. В принципе, возможно подключение к коммуникациям и после окончания строительства — через пристенный утеплённый короб.
Можно ли возводить плитный фундамент в холодное время года?
Бетон с зимними модифицирующими присадками на 25–40 Процентов дороже обычного, а сооружение обогреваемого купола, не имея которого не обходиться в сильный мороз, обойдётся в 30–100 тыс. руб. В зимний период довольно затруднены земляные работы, да и все остальные задачи осложняются холодом и недостатком светлого времени.
Можно ли возвести плитный фундамент из самодельного бетона?
Только для незначительной постройки хозяйственного назначения. В случае, если речь идёт о доме, то этот метод исключён, ведь при заливке бетона малыми порциями не избежать многочисленных «холодных» швов, которые катастрофически снизят жёсткость плиты и её стойкость к образованию трещин. При доставке готового бетона перерыв между прибытиями автомиксеров должен составлять 3–4 ч.
Можно ли укладывать напольное покрытие непосредственно на поверхность шведской плиты?
Да, обычно, удаётся обходиться не имея выравнивающей стяжки. В крайнем случае доливают тонкий слой самонивелирующейся смеси. Заметим, что на шведскую плиту желательно укладывать покрытия, хорошо проводящие тепло, к примеру керамогранитную или каменную плитку, специальный ламинат.
3 мифа об армировании
- Арматуру следует вязать, а не сваривать, поскольку сварка отрицательно влияет на прочность металла. В действительности это касается только легированной арматуры, которая в индивидуальном строительстве на практике не применяется. Вязать арматуру проще и дешевле, чем и объясняется популярность этого способа монтажа.
- Вязать арматуру можно чем угодно и необязательно плотно, поскольку соединения необходимы лишь для монтажного позиционирования элементов каркаса. Между тем, согласно строительным нормативам, при вязке нахлёсточных и крестообразных соединений стержни быть должны подтянуты друг к другу не имея зазора. Нахлёсты (их длина равна 40 диаметрам арматуры) следует связывать стальной проволокой в нескольких местах.
- Диаметр арматуры не важен, в случае, если соблюдается требуемый коэффициент армирования (отношение площади сечения арматуры к площади сечения бетонной конструкции). На практике применение тонкой арматуры (8 мм) увеличивает трудоёмкость монтажа и усложняет контроль качества выполненных работ.
При частном строительстве целесообразно увеличить коэффициент армирования как минимум на 20 Процентов, по сравнению с рекомендованными нормативами, и применять высокомарочный бетон.
