Суббота , 13 апреля 2024

Как сделать перегородку из гипсокартона своими руками

Как сделать перегородку из гипсокартона своими руками

Популярный способ разделить пространство квартиры или комнаты на части — соорудить металлический каркас, заполненный минеральной ватой и обшитый ГКЛ, т.е. плитами с гипсовым сердечником, оклеенным прочным строительным картоном. Это достаточно простая система, которую можно установить самостоятельно. Как сделать перегородку из гипсокартона и профилей?

Какой гипсокартон подойдет

Для отделки городских квартир и загородных домов используют гипсокартон следующих видов:

Обыкновенный. Он предназначен для помещений, где содержание водяного пара в воздухе составляет 30-60%.

Влагостойкий, который легко узнать по характерному зеленому цвету картона. Его используют для комнат с влажностью до 75%, в первую очередь — в ванной, туалете и на кухне.

Огнестойкий, огне- и влагостойкий, ударопрочный. Это специализированные изделия, которые реже используются в частных домах. Между тем ударопрочный материал — удачный выбор для комнат, где есть вероятность механического воздействия на стены — детских, кладовых, коридоров. Он подходит и для опор, на которые планируется навешивать тяжелую мебель.

Расчет количества слоев

Каркас обшивают с каждой стороны одним, 2-мя или 3-мя слоями листового материала. Чем больше, тем прочнее и жестче сооружение и тем лучше его звукоизоляционные свойства — за счет массивности. Однако тем выше его стоимость. По этой причине оптимальное решение для жилого помещения — два слоя на каждую сторону конструкции.

Расчет числа листов

Сколько плит понадобится для отделки? Расчет простой: вычисляем общую площадь межкомнатной стены с одной стороны, не имея проемов. В случае, если обшивку делаем в один слой, то полученную величину умножаем на два (ведь у стены две стороны). В случае, если в два слоя, то на четыре. Эту цифру делим на площадь одного ГКЛ. К примеру, у изделия размером 2500х1200 она равна 3 м2. Не забываем про запас, его коэффициент зависит от размеров комнаты. В случае, если ее габариты меньше 10 м2, он составляет 1,3, в случае, если меньше 20 м2 — 1,2, в случае, если больше 20 м2 — 1,1. Полученную ранее цифру умножаем на такой коэффициент, округляем до целого в большую сторону и получаем необходимое число плит.

Как правильно выбрать размеры профилей

Сооружают перегородки из профилей для гипсокартона — горизонтальных (направляющих) и вертикальных (стоечных). Они П-образные, исполнены из оцинкованной стали. Их характеристики (мм):

  • Сечение направляющих —50х40, 75х40, 100х40, стоечных — 50х50, 75х50, 100х50.
  • Длина — 3000, 3500, 4000.
  • Толщина — от 0,5 до 2.

Размер изделия выбирают, исходя из высоты потолков, планируемых нагрузок, требований к звукоизоляции и пр. Направьте свой взгляд: стойка должна плотно входить в направляющую. К примеру, для горизонтального элемента сечением 50х40 подойдут вертикальные сечением 50х50.

Часто для экономии площади квартиры стенку делают всего 7-8 см на каркасе из стальных оцинкованных профилей 50 × 50. Такая система в высшей степени подвержена вибрациям, и минеральной ваты толщиной 0,5 см недостаточно для соблюдения строительных норм по звукоизоляции (41 дБ).

Систему следует собирать из элементов 50×70 или 50×100. Можно также взять сухие бессучковые деревянные бруски — некоторые специалисты следует считать, что такой вариант даже лучше с точки зрения изоляции воздушного шума.

Помимо этого, важна и толщина профиля. Для внутренней стены выбирают конструкции не менее 0,6 мм. В случае, если применять более тонкие детали, то при креплении плит саморезы могут прокручиваться, что снижает прочность сооружения. На рынке представлены и изделия уже, однако у них недостаточная жесткость и потому их не следует использовать. В противном случае есть риск провисания.

Какие материалы и инструменты понадобятся

Материалы

1. Звукопоглощающие маты — как правило из минеральной ваты (каменного волокна)

2. Демпферная (уплотнительная) лента

3. Дюбель-гвозди

4. Анкер-клины

5. Саморезы с пресс-шайбой

6. Самонарезающие шурупы (саморезы) с потайной головкой

7. Акриловая грунтовка

8. Гипсовая или полимерная шпаклевка

9. Армирующая бумажная лента

Инструменты:

1. Лазерный и пузырьковый уровень либо отвес, линейка, рулетка

2. Разметочный (отбивочный) шнур

3. Перфоратор

4. Шуруповерт

5. Ножницы по металлу или угловая шлифмашина

6. Просекатель

7. Ножовка или строительный нож

8. Обдирочный рубанок

9. Кромочный рубанок

10. Шпатель

Как сделать перегородку из гипсокартона своими руками

Монтаж перегородок из гипсокартона можно осуществлять только после окончания всех «мокрых» работ на объекте. В случае, если воздух в помещении обильно насыщен влагой, то плиты впитают ее и могут деформироваться.

Помимо этого, не рекомендуют приступать к монтажу сразу после доставки ГКЛ на объект. Ведь они хранились, скорее всего, в сыром неотапливаемом помещении. В случае, если в отапливаемой комнате их сразу поставить вертикально и закрепить на основе, они начнут неравномерно высыхать, что чревато их искривлением и появлением трещин на поверхности стены. Стоит выждать не менее 24 часов (а лучше — 3-4 дня), расположив материал в горизонтальном положении, и только затем приступать к основным работам.

Разметка

1-ый этап — разметка проектного расположения. Ее выполняют при помощи лазерного уровня или линейки в сочетании с красящим отбивочным шнуром. В начале отмечают место под перегородку и дверной проем на полу. Затем, применяя лазерный прибор или отвес, контур сооружения переносят на стены и потолок.
Далее монтируют направляющие. Однако предварительно на торцы всех элементов, которые будут примыкать к полу, стенам и потолку, наклеивают самоклеющиеся демпферные ленты. У них две функции:

Обеспечить плотное прилегание направляющих к основанию.

Предотвратить распространение вибрации от конструктива дома, улучшив звукоизоляцию.
К полу и стенам горизонтальные балки фиксируют дюбель-гвоздями 6х40. Расстояние между крепежом — не более 100 см (оптимально — около 40 см), притом на одну направляющую должно приходиться не менее трех дюбель-гвоздей. Отверстия под них выполняют перфоратором. Гвозди загоняют шуруповертом или — при наличии опыта — тем же перфоратором. К потолку их рекомендуют крепить анкер-клинами в предварительно просверленные отверстия.

Обрезать детали каркаса можно ножницами по металлу (механическими, электрическими) либо угловой шлифмашиной. Однако будьте предельно аккуратны. Заусенцы после резки ножницами, а также торчащие головки саморезов могут стать причиной неровностей. Между тем конструкция не рассчитана на оштукатуривание, а шпаклёвкой удаётся «вывести» небольшие бугорки и ямки. Вместе с тем сплошное шпаклевание значительно увеличит трудоёмкость работ.

Возведение стоек

Как правило шаг вертикальных опор составляет 60 см. В случае высокой проектной нагрузки на эту стену или высоты потолков более 4 м шаг уменьшают до 40 см. Повысить жесткость можно и так: делать стойку из двух профилей, установленных торцами один к другому и скрепленных пресс-шайбами. Также усилить ее можно за счет горизонтальных перемычек. Вертикальные опоры быть должны на 1 см меньше высоты помещения — для удобства монтажа и для компенсации возможной усадки здания. В случае, если изделие короче, чем необходимо, его удлиняют. Для этого один элемент насаживают на другой с нахлестом не менее 50 см и соединяют саморезами. В каркасе места нахлестов обладают вразбежку, чтобы не допустить ослабления конструкции и, как следствие, появления трещин.

Некоторые мастера скрепляют вертикальные и горизонтальные балки саморезами с пресс-шайбами. Это неправильно. Шляпки будут обращены в сторону помещения, будут выпирать и мешать в период обшивки, что в итоге негативно скажется на надежности всей системы. Как вариант — можно скреплять направляющие саморезами до завершения сборки основы. А затем непосредственно перед отделкой ГКЛ, постепенно выкручивать их. Однако это увеличит время монтажа.

Оптимальное решение — просекатель. Он соединит детали методом просечки с отгибом. Этот крепеж не мешает последующему монтажу. Добавим, что вертикальные опоры перед закреплением непременно выравнивают по уровню.

Технической ошибкой считается отсутствие прокладочных слоёв между перегородкой и капитальными стенами, перекрытиями. В данном случае ей передаются структурные шумы. Направляющие желательно крепить к стенам, потолку и полу через упругие прокладки (из пористой резины, пробки, пенополиэтилена), которые погасят вибрацию, сделают конструкцию более герметичной и таким образом помогут повысить уровень акустического комфорта в комнатах. В новостройке швы, заполненные упругим материалом, компенсируют усадочные деформации элементов здания.

Создание дверного проема

Чаще всего его выполняют при помощи стандартных профилей, внутри которых для усиления обладают деревянные бруски. Также можно соединять две стойки в короб или устанавливать особый профильный элемент толщиной 2 мм, который обладает повышенной прочностью и подходит для массивных дверей. Над проемом предусматривают горизонтальную перемычку из обрезанной детали каркаса. Перемычку выставляют по уровню и фиксируют к стойкам саморезами.

Важный момент: размечать места для стоек необходимо так, чтобы впоследствии стыки не попадали на вертикальные балки, обрамляющие проем. В противном случае есть риск появления трещин вокруг него.

Звукоизоляция и проведение коммуникаций

В стойках еще перед установкой вырезают отверстия под электрическую разводку. Кабели протягивают в гофрированных трубах. Отверстия в ГКЛ для подрозетников делают металлическими коронками — насадками для шуруповерта.

Пространство между стойками заполняют звукопоглощающими матами или рулонами из минеральной ваты. Их выбирают, исходя из ширины каркаса.

Если относительно разнообразия рулонной минеральной ваты, то подойдет изделие плотностью не менее 40 кг/м3. Вата меньшей плотности со временем слёживается и оседает.

Обшивка

При ее выполнении необходимо соблюдать следующие правила:

Применять саморезы нужной длины. Расчет этот: длина = толщина листа + профиль + 1 см (на такую величину крепеж должен заходить в металлическую деталь). Т.е. для однослойной обшивки в 12,5 мм используют саморезы длиной 2,5 см, для двухслойной — длиной 3,5 см.

При завинчивании саморезы надо утапливать в ГКЛ строго на 1 мм. В случае, если не докрутить их, то они станут препятствием при шпаклевании. В случае, если же перекрутить их, то они могут повредить сердечник изделия, и крепление окажется ненадежным. Дешевый способ задать нужную глубину — насадка с ограничителем для обычного шуруповерта. Профессионалы же отдают предпочтение шуруповерту с ограничением глубины заворачивания.

Шаг установки саморезов — не более 25 см. Чтобы плита не раскрошилась, их необходимо вкручивать на расстоянии не менее 1,5 см от его торцевой кромки и не менее 1 см от продольной.

Частенько высота конструкции больше длины ГКЛ. Тогда при однослойной обшивке соседние по вертикали плиты стыкуют на дополнительной перемычке. Притом соседние по горизонтали монтируют со смещением на 40-60 см. При отделке в два слоя перемычками можно пренебречь, однако элементы 2-го слоя должны перекрывать стыки первого и располагаться друг относительно друга вразбежку.

Во избежание появления трещин необходимо оставлять зазор между плитами и полом не менее 1 см. Незначительной зазор оставляют и сверху, причем в месте примыкания обшивки к потолку можно наклеивать разделительную ленту.

Гипсокартон режут специальной ножовкой или строительным либо канцелярским ножом. При работе ножовкой будет пыль и рез будет неаккуратным. А при использовании ножа — аккуратным и не образующим пыль. Тем не менее снимать ножом кромки с листов в местах их стыков (как того требует технология монтажа) нельзя: рез будет неровным. Кромки удаляют специальным рубанком, имеющим угол 22,5°. Это дает возможность делать стык материалов в 45°. В случае, если же надо выровнять кромку обрезанного пласта, используют обдирочный рубанок.

Дверной проем в начале полностью закрывают обшивкой, которую потом обрезают по стойкам и перемычке — так проще обеспечить нужную геометрию. Тем самым, верхняя часть проема всегда сформирована элементами Г-образной формы, чтобы не допустить появления трещин

Шпаклевание

Места соединения элементов обшивки грунтуют, а затем, после высыхания грунта, шпаклюют, применяя шпатель. Сразу после нанесения шпаклевки в нее утапливают армирующую ленту.

Вместе с тем специалисты не советуют использовать сетчатую серпянку. Она недостаточно надёжно армирует слой шпаклёвки — застывшая гипсовая смесь может трескаться и выкрашиваться. Гораздо надёжнее специальные эластичные ленты для стыков.

Для шпаклевания следует применять не обычные смеси, а безусадочные тонкослойные — это значительно упростит и ускорит работы. Помимо этого, они быть должны влагостойкими, в противном случае пропадает смысл в приобретении дорогостоящих составляющих. В случае, если присутствуют стыки по коротким сторонам, то, прежде чем крепить ГКЛ, с кромок нужно снять фаски под углом 20° на ширину около 0,8 см — в противном случае качественно зашпаклевать стыки не получится.

Шпаклевку наносят и на шляпки саморезов. Затем приступают к финишной отделке.

На что ещё обратить внимание

Среди строителей ведутся споры о том, в случае, если возводить каркасно-обшивные системы. Одни мастера следует считать, что монтаж необходимо осуществлять до заливки стяжки (защищая материал от жидкой смеси полиэтиленовой плёнкой), другие — что после. СП 163.1325800.2014 «Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов…» хранит на такой счёт таинственное молчание. Тем не менее изготовители однозначно рекомендуют проводить сборку до устройства чистовых полов, однако после окончания всех мокрых процессов. Т.е. в начале залить стяжку с деформационными швами, а уже затем приступать к сооружению межкомнатных перегородок из гипсокартона.

Гипсокартонная перегородка в загородном доме, особенно в случае, если он отапливается с перерывами, неизбежно трескается по стыкам из-за перепадов влажности. Однако в случае, если применять качественные шпаклёвки и армирующие ленты, трещины будут едва заметны глазу.

Для улучшения звукоизолирующей способности можно использовать дополнительные прокладочные слои из листового пробкового агломерата толщиной 3–4 мм (добавляет 1,5–3 дБ звукоизоляции), увеличивать толщину обшивки (каждый слой в 12,5 мм улучшает изоляцию воздушного шума на 2–3 дБ) или применять двойной разнесённый каркас (добавляет 5–6 дБ).

Перегородка из гипсокартона. Видеоурок. Делаем своими руками. Все этапы

Смотрите также

Межкомнатные двери: какие лучше выбрать, как проверить качество и правильно монтировать

Интерьер любой квартиры или дома не обходится не имея межкомнатных дверей. Даже в случае, если …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *